Le restaurant L’Amarante, situé dans le XIIe arrondissement de Paris, propose une cuisine traditionnelle qui revisite les classiques avec raffinement.
Tel un premier violon égaré dans un groupe de pub-rock, le chef Christophe Philippe était un peu noyé par les gargottes estudiantines de sa colline du Panthéon. Il a désormais amarré son Amarante dans une rue perdue entre l’opéra Bastille et le bassin de l’Arsenal et propose un des meilleurs deals qualité-prix de la ville. Le menu-déjeuner à 19 € de ce jour-là proposait une soupe de haricots blancs, une brandade de morue et une crème au citron. Plats banals ? Non, des classiques sans prétention, divinement cuisinés.
Epaisseur terrienne réconfortante des haricots, morue goûteuse et pommes de terre en écrasé roboratives et fondantes (rafraîchies de quelques pousses de salades variées), citron façon crème brûlée balançant avec harmonie entre l’onctuosité et l’acidité. Une jaffe de bistrot simple, nette, franche, parfaitement lisible, dépouillée comme un haïku, rehaussée par l’excellence des meilleurs produits, qui fait jouir les papilles plus sûrement que certaines sophistications branchées. Pour faire glisser, toutes les stars de la vigne naturelle répondent présent : Souhaut, Foillard, Foulards rouges… Superbe, on a déjà envie de revenir vite – y compris le soir ou le dimanche, pour essayer les tentations de la carte.
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L’Amarante 4, rue Biscornet, Paris XIIe,
tél. 09 50 80 93 80,
fermé mercredi et jeudi.
Formule midi 16-19 €. Carte, environ 50 €
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